2009 - Merkmale & Kultivierung

Mexipedium xerophyticum ist eine besondere Art aus dem südöstlichen mexikanischen Bundesstaat Oaxaca, die 1990 ursprünglich als Phragmipedium beschrieben wurde. Sie unterscheidet sich jedoch stark von allen Phragmipedium-Arten durch ihren vegetativen Habitus mit sehr dicken, sukkulenten und relativ kleinen Blättern und langen oberirdischen Rhizomen, aus denen sich neue Triebe entwickeln. Die zierlichen weissen Blüten haben einen Durchmesser von etwa einem Zoll [2.5cm] oder etwas weniger und sind rosa gefärbt.

Lebensraum. In der warmen und feuchten Region von Oaxaca, Mexiko, wachsen die Pflanzen auf senkrechten Kalksteinfelsen ohne Bäume, in kleinen Ritzen mit Humus oder auf dem exponierten Gestein. Die Felswände sind nach Norden und Osten ausgerichtet, so dass die Pflanzen nicht der vollen Intensität der Mittagssonne ausgesetzt sind. Die stärksten Pflanzen wachsen im Humus und nicht auf dem nackten Felsen. Die Höhe beträgt 320 Meter über dem Meeresspiegel und das Gebiet erhält jährlich etwa 250 cm Niederschlag. (98 Zoll) Niederschlag pro Jahr mit einer ausgeprägten Trockenzeit im Frühjahr. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 25 Grad Celsius (77 Grad Fahrenheit).

Merkmale der Pflanze. Diese sympodiale Art hat relativ kurze, steife, fleischige, hellgrüne Blätter, die fächerförmig angeordnet sind. Neue Triebe entwickeln sich aus brüchigen, länglichen, oberirdischen Rhizomen. In seinem natürlichen Lebensraum kann ein Exemplar mit allen Rhizomen und Blatttrieben eine Fläche von etwa einem Quadratmeter bedecken. Aus dem Rhizom selbst bilden sich keine Wurzeln, sondern werden erst dann gebildet, wenn das Rhizom beginnt, sich abzuflachen, sich an der Spitze zu weiten und eine neue Pflanze zu bilden.

Blütenstand. Der kräftige, drahtige, behaarte Blütenstand ist apikal und entspringt in der Mitte des Blattfächers. In meinem Gewächshaus wird er gewöhnlich im März oder April als Blütenstand sichtbar und beginnt im Mai oder Juni zu blühen. Der Blütenstand ist eine Rispe, die mehrere, meist kurze Zweige tragen kann. Die Blüten an jedem Zweig sind normalerweise aufeinanderfolgend, wobei jeweils eine Blüte geöffnet ist, aber es können durchaus alle Zweige gleichzeitig blühen. Die Blütenstände können bei ausgewachsenen Pflanzen bis zu sechs Monate lang blühen, die durchschnittliche Blütezeit beträgt jedoch zwei bis vier Monate. Die robusten Blütenstände müssen nicht gestützt werden.

Blüte. Im Verhältnis zur kleinen Pflanze sind auch die nicht duftenden Blüten klein, aber auffällig. Die horizontale Breite der von AOS ausgezeichneten Kultivare reicht von 2,1 cm bis 2,7 cm. (etwa ein Zoll oder geringfügig mehr oder weniger). Die Blüten sind weiss mit einem Hauch von Rosa, vor allem auf der Aussenseite des dorsalen Sepalums und auf dem Staminodium. Die spitz zulaufenden Petalen sind lang, schmal und nach innen gebogen, manchmal mit einer leichten Drehung. Der zarte, abgerundete Schuh hat eingebogene Ränder und ein aufgeblähtes Aussehen. Die einzelnen Blüten halten etwa zwei Wochen.

Kultivierung. Zunächst ist es wichtig, den natürlichen Lebensraum der Pflanzen zu berücksichtigen: Warm, feucht und auf Kalksteinfelsen oder in Humus in den Ritzen der Felsen an nach Osten oder Norden ausgerichteten Felswänden wachsend. Ich habe die Pflanzen erfolgreich unter Kunstlicht (ein „Suncircle“ für rotierendes Licht mit einer 1.000-Watt-Metalldampflampe und einer 1.000-Watt-Natriumdampf-Hochdrucklampe), aber noch erfolgreicher im Gewächshaus kultiviert und zur Blüte gebracht. Mein bestes Wachstum wird mit Licht im Bereich von 3’500 bis 4’500 Foot-Candles [37’000 –  48’000 Lux] für mindestens vier bis fünf Stunden pro Tag erreicht.

Diese Pflanzen lieben warme Temperaturen und sind recht zufrieden, wenn die Sommerhitze in meinem Gewächshaus an heissen Tagen Temperaturen von 85-95 Grad F [30-35°C] erreicht. Selbst als die Kühlpumpe im Sommer ausfiel und die Temperaturen mehrere Tage lang 110 Grad F [43°C] erreichten, litten die Xerophyticums nicht unter den Folgen, im Gegensatz zu einigen meiner anderen Orchideen. In der Natur, wo diese Pflanzen wachsen, liegen die durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen bei 83-84 Grad F [28-29°C] und die Nachttemperaturen bei etwa 70 Grad F [21°C]. Die Wintertemperaturen in meinem Gewächshaus liegen im Allgemeinen bei 60 bis 62 Grad F [15-17°C] in der Nacht, obwohl die Abkühlung der Temperaturen auf 55 Grad F [12°C] im Herbst, um die Winterblüte einiger anderer Orchideen zu fördern, die Xerophyticums nicht zu beeinträchtigen scheint, obwohl wärmere Temperaturen vorzuziehen sind. In der Natur liegen die Wintertemperaturen nachts bei 63-64 Grad F [17-18°C] und tagsüber bei 73-74 Grad [22-23°C].

Die Luftfeuchtigkeit in der Region, aus der die Art stammt, ist das ganze Jahr über sehr hoch und beträgt selbst in der Trockenzeit 80-90 %. Diese hohe Luftfeuchtigkeit ist für die Kultivierung nicht notwendig, aber die Pflanzen gedeihen besser, wenn die Luft ausreichend feucht ist. In der Natur werden die Pflanzen täglich mit viel Tau benetzt, so dass tägliches morgendliches Nebeln sehr hilfreich sein kann, vor allem in Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit. Pflanzen, die an exponierten Felswänden wachsen, sind von Natur aus einer guten Luftbewegung ausgesetzt, so dass eine gute Luftzirkulation in der Kultur, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit, wichtig ist.

Ich giesse meine Xerophyticums ein- bis dreieinhalbmal (jeden zweiten Tag) pro Woche gründlich, je nach Temperatur, Licht, Zustand der Blumenerde und Größe des Topfes. Bei hohen Temperaturen und Lichtverhältnissen wird mehr gegossen, bei kühlen, bewölkten Wetterbedingungen weniger. Kleine Töpfe werden häufiger gewässert als grössere. Auch neues Substrat wird häufiger gegossen, älteres, stärker zersetztes dagegen seltener. Der einzige Aspekt des natürlichen Lebensraums der Pflanzen, den ich ignoriere, ist, dass ich die Wassergaben im Frühjahr nicht verringere, wenn die Pflanzen eine natürliche Trockenzeit haben. Die Pflanzen sind nicht wählerisch, wenn es um Dünger geht, und ich giesse normalerweise bei mindestens drei von vier Wassergaben mit einer sehr schwachen Düngerlösung. Gelegentlich kann ein kalziumhaltiger Dünger hilfreich sein, vor allem, wenn das Wasser von Natur aus nicht ausreichend kalkhaltig ist. Bei dieser Art und allen anderen Orchideen sollte bei Verwendung von Umkehrosmosewasser oder Regenwasser ein Dünger mit Mikronährstoffen verwendet werden, um Mangelerscheinungen zu verhindern.

Umtopfen und Teilen. Meine Topfmischung besteht aus 9 Litern feiner bis mittlerer Mammutbaumrinde, 4 Litern extra feiner (#4) bis feiner (#3) Holzkohle, 3 Litern Perlit, 3 Litern Pro-Mix HP oder einer ähnlichen Topfmischung auf Torfbasis, 1/2 Tasse Knochenmehl und ¼ Tasse Dolomitkalk. Für Pflanzen in sehr kleinen Töpfen (2-3″) verwende ich feine Rinde und extra feine Holzkohle. Für Pflanzen in grösseren Töpfen füge ich mehr von den grösseren Partikeln wie mittelgrosser Rinde und feiner Holzkohle und weniger von der kleineren Rinde und Holzkohle hinzu. Die Zugabe von Knochenmehl ist optional, aber achten Sie darauf, Dolomitkalk zu verwenden, da diese Pflanzen in Gebieten mit relativ gut löslichem Kalkgestein wachsen.

Da sich die Pflanzen aufgrund ihrer langen Rhizome immer mehr ausbreiten, können immer grössere Töpfe verwendet werden. Ich bevorzuge Kunststofftöpfe, wobei flache Töpfe besser geeignet sind als tiefe, vor allem, wenn die Töpfe grösser werden. Bei Töpfen mit einem Durchmesser von mehr als 6“ [15cm] bevorzuge ich Blumenzwiebel-Pflanzschalen, die flachste Art von Töpfen. Ausserdem fülle ich den Boden des Topfes zu 1/4 bis 1/3 mit Styroporchips, bevor ich die Erdenmischung hinzufüge.

Das Umtopfen dieser Art kann eine Herausforderung sein, vor allem, wenn die Pflanzen grösser werden. Nehmen Sie die Pflanze vorsichtig aus dem Topf und entfernen Sie so viel vom alten Substrat und so viele tote Wurzeln wie möglich, ohne die lebenden Wurzeln zu beschädigen. Es handelt sich um eine relativ spärlich bewurzelte Art, erwarten Sie also nicht, dass Sie einen Topf voller Wurzeln vorfinden. Brechen oder schneiden Sie vorsichtig alle Teilstücke ab, die Sie entfernen möchten, und setzen Sie die verbleibende Hauptpflanze in einen Topf um, der etwas grösser ist als die verbleibenden Triebe. Wenn einige Rhizome über den Topfrand hinausragen, können sie vorsichtig nach innen gebogen und mit langen, U-förmig gebogenen Drähten an der Topferde befestigt werden. Neuere Rhizome, die noch rötlich gefärbt sind, sind am brüchigsten und lassen sich kaum biegen, ohne zu brechen. Ältere Rhizome mit braunen Hüllblättern und neuen Blatttrieben an den Enden sind dagegen etwas flexibler und lassen sich leichter in neue Positionen bringen, ohne zu brechen. Bevor ich die neuen Rhizome, an denen sich neue Pflänzchen bilden, befestige, lege ich unter jedes neue Pflänzchen ein kleines Stück angefeuchtetes Blattmoos und befestige dann die Spitze des Rhizoms hinter dem neuen Pflänzchen direkt im Blattmoos und der darunter liegende Blumenerde. Das morgendliche Nebeln hilft, das Moos etwas feucht zu halten und die Bewurzelung der neuen Pflänzchen zu fördern.

Die von der ursprünglichen Pflanze entnommenen Ableger mit einigen Wurzeln werden auf ähnliche Weise, aber in kleineren Töpfen eingepflanzt. Bei kleinen Ablegern ohne Wurzeln habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, sie in kleine Töpfe mit feuchtem Sphagnum-Moos zu pflanzen (die neuseeländischen oder chilenischen Sorten sind am besten), mit Styroporchips am Topfboden, wobei ich die Rhizome nach Bedarf befestige. Ich stelle sie an einen schattigeren Ort, und in der kühleren Jahreszeit lege ich sie auf eine Wärmematte, um den Boden zu wärmen, bis sie Wurzeln gebildet haben. Ich wässere fast täglich leicht über die Pflanzen und giesse bei Bedarf gründlich, damit das Sphagnum nicht austrocknet. Sobald die Pflanzen Wurzeln gebildet haben, entferne ich sie von der Wärmematte und topfe sie in die normale Mischung. Neue Pflänzchen, die mindestens halb ausgewachsen sind, können oft auf diese Weise bewurzelt werden, wobei die grösseren Ableger in der Regel am erfolgreichsten Wurzeln bilden.

Wie bereits erwähnt, bedeckte eine Pflanze in ihrem ursprünglichen Lebensraum in Mexiko eine Fläche von etwa einem Quadratmeter. Meine bisher grösste Einzelpflanze steht in einem flachen, schalenförmigen 18-Zoll-Plastiktopf und erhielt im Juni 2003 ein Certificate of Cultural Excellence (CCE/AOS) mit 92 Punkten von der American Orchid Society. Sie hatte 18 Blütenstände und etwa 130 Triebe. Eine neue Herausforderung für mich wird es sein, akzeptable, noch grössere, flache Töpfe zu finden!

Ich hoffe, dass meine Tipps Sie ermutigen werden, diese wunderbare und einzigartige Art zu kultivieren. Sie ist mit keiner anderen uns bekannten Frauenschuh-Orchidee vergleichbar und sollte in der Sammlung eines jeden Frauenschuh-Liebhabers vorhanden sein.